1.- Los Selk’nam u Onas son habitantes nómadas de Tierra del Fuego y sufrieron el genocidio producido por los blancos.

Los Selk’nam u Onas son habitantes nómadas de Tierra del Fuego (Argentina y Chile) y sufrieron el genocidio producido por los blancos, existiendo hoy pocos Onas originales o de padres mestizos, que pretenden seguir las tradiciones de sus antepasados lo máximo posibles.
Una de ellas era pintarse, pero sabes tú ¿por qué los onas se pintaban los cuerpos? Sigue leyendo y te lo contaremos.

 

2.- Por la Puna, entre salares, ruinas y bellezas naturales.

Ascender a la Puna salteña es una de las experiencias más impresionantes del norte argentino, razón por la cual el Circuito Andino que nace en la ciudad de Salta y trepa por la Ruta Nacional Nº 51, a través de quebradas serpenteantes, ruinas arqueológicas y paisa-jes de gran belleza, es uno de los preferidos por el turismo de la provincia.
Salares, tierra y cielo se combinan en esta región remota haciendo de su apariencia un atractivo irrechazable. Las tradiciones culturales de los lugareños sazonan con su experiencia de vida esta agradable opción turística.

 

3.- Los dinosaurios de la patagonia argentina.

En la Patagonia argentina, se han realizado grandes descubrimientos en el terreno de la paleontología.
Hace aproximadamente 65 millones de años, un amplio porcentaje de vegetales y animales se extinguió de repente.
Fue a finales del período Cretácico y existen diversas teorías al respecto. Algunos científicos atribuyen este evento a un proceso gradual que dio lugar a una extinción selectiva.
Otros sostienen que se trató de una catástrofe, como la caída de un asteroide, que ocasiónó una extinción masiva de estas especies. Sin embargo, estas formas de vida pasadas no desaparecieron por completo. Dejaron rastros que aún hoy maravillan al hombre: los fósiles.

 

4.- Déficit energético en 2013 de 7.000 millones de dólares.

La importación de combustible sería de US$ 14.000 millones.

El anhelado autoabastecimiento energético luce lejano.

En 2013, las importaciones argentinas de combustibles y lubricantes rondarán los 14.000 millones de dólares, es decir, un 25% más que los 11.000 millones con que cerrò el 2012.

Dado que las exportaciones energéticas crecerán apenas un 5%, el déficit del sector alcanzará el próximo año una cifra récord de US$ 7000 millones.

 

5.- El Cabildo de Buenos Aires, entre ayer y hoy.

El Cabildo de Buenos Aires es un edificio público que se utilizaba como recinto de las autoridades virreinales. Fue la unidad de administración política, judicial y económica de España hasta 1822. Desde 1608 hasta 1940 ha sufrido diversas modificaciones estructurales. Se encuentra emplazado frente a la Plaza de Mayo.
El 3 de marzo de 1608 y ante la ausencia de un edificio propio, el alcalde Manuel de Frías propuso la necesidad de construir un cabildo. Este se financiaría por medio de nuevos impuestos a las naves que entraban y salían del puerto de Buenos Aires. Su construcción finalizó hacia 1610, aunque al poco tiempo comenzaron varias remodelaciones a su forma original que terminarían después de 200 años.

 

6.- Nike admite la explotación de trabajadores en sus plantas en Indonesia y otros países asiáticos.

Es una vieja acusación pero nunca había sido admitida tan abiertamente. Nike, el primero en ventas mundiales de calzado deportivo, ha reconocido la veracidad de un informe que refleja la explotación a la que son sometidos sus trabajadores en sus plantas en Indonesia y otros países asiáticos.
En este estudio, los trabajadores, que reciben una paga de un dólar al día, se quejan de tener que limpiar los servicios y correr alrededor de las instalaciones como castigo por llegar tarde. Pero lo más escandaloso es la sumisión sexual a la que se ven abocadas las trabajadoras por parte de los jefes.

 

7.- Comunidades aborígenes argentinas.

Mucho se ha dicho y escrito sobre este tema, pero pese a los constantes esfuerzos por parte de especialistas en el tema e incluso de los representantes de los distintos pueblos indígenas, subsiste hoy en la sociedad, la idea de que los indígenas pertenecen a un tipo de sociedad que, por razones que nunca terminan de explicarse, sobreviven actualmente como residuos de sociedades antiguas que no se han integrado completamente a la sociedad mayoritaria.
En Argentina se han implementado sucesivos planes y programas de integración que según las épocas se llamaron "reducciones", "reservas", "colonias" o "misiones", y cuyo objetivo principal era la "radicación" de los indígenas a la tierra como campesinos o peones rurales. Pero estas políticas de “igualar” la diferencia fracasaron de unos años a esta parte, tal cual lo demuestra el resurgimiento de las comunidades indígenas, el fortalecimiento de sus formas organizativas propias y su accionar como actores políticos tanto en el orden interno como en el plano internacional.

 

8.- Argentina prehistórica, tierra de dinosaurios.

Argentina ha demostrado ser, a través de los hallazgos paleontológicos de dinosaurios argentinos, la tierra prometida de científicos, paleontólogos y amantes de los grandes saurios que alguna vez, hace más de 65 millones de años, dominaron de manera absoluta el planeta por un período de tiempo de más de 160 millones de años.

Argentina fue en la prehistoria, un sitio muy poblado por dinosaurios. En la actualidad, el hallazgo de restos fósiles ha despertado la atención de paleontólogos de todo el mundo, así como de turistas del país y del exterior.

Paralelamente a los cambios acontecidos en las especies vivientes, también se produjeron grandes cambios geográficos y climáticos. Existía, en aquellos tiempos, un continente único en el planeta, conocido como Pangea. La Cordillera de los Andes no se había formado aún, permitiendo que el mar llegase hasta la actual provincia de Neuquén.

 

9.- Reptiles y anfibios de Argentina (1a parte).

(Salamanca)
Homonota darwinii
Boulenger, 1885
Prickly Gecko

Camarones, Chubut - 1999

Camarones, Chubut - 2/2003

Camarones, Chubut - 2/2003

Salamanquesa Común
Tarentola mautritanica - (Linnaeus, 1758) Wall Gecko
AKA Mauritanian Gacko,
Moorish Cecko, Crocodile Gecko

10.- Lagos y lagunas para quienes gustan de la naturaleza pura.

Para quienes gustan de la naturaleza pura, la República Argentina ofrece entre sus alternativas más atractivas una gran variedad de lagos y lagunas de las más diversas características.
Así puede encontrarse aguas en múltiples tonos azulados y verdosos rodeadas de exuberante vegetación, montañas, volcanes, ríos, arroyos y cascadas que constituyen paraísos imperdibles.
Los amantes de la pesca están de parabienes con la gran cantidad de lugares donde pueden obtenerse preciosos ejemplares de truchas, salmones, surubíes, dorados, pejerreyes y tantos otros que abundan en los lagos, lagunas y ríos de todo el país.
Cada lago tiene su encanto, y su fisonomía difiere en cada estación del año.
Visitarlos es un gusto del que no conviene privarse.

La vorágine de la rutina diaria, propia de las grandes ciudades genera cuadros de estrés y tensión.

Situación que las lleva necesariamente a hacer un parate o escapada a este agotador trajín urbano.

Neuquén ofrece lugares ideales para lograr un descanso reparador y renovador: opciones que combinan armónicamente naturaleza y tranquilidad.

En esta nota te mostramos los mejores lugares para disfrutar de una pequeña pausa de fin de semana para recargar energías y continuar con nuestra vida cotidiana.

La provincia del Neuquén está ubicada en el extremo Noroeste de la Patagonia. Con una increíble belleza natural, dotada de paisajes deslumbrantes que van desde los valles hasta las cumbres nevadas de los Andes, Neuquén es un paraíso patagónico

La cordillera neuquina constituye un escenario perfecto para descansar el cuerpo y la mente aumentando el bienestar espiritual y físico: aire fresco y puro que impregnan bosques y valles, cielos prístinos, aguas transparentes, sonidos de la naturaleza y pueblos con ritmos apacibles y distendidos que invitan al relax y al descanso.

Las localidades de Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia, Villa La Angostura; Villa Meliquina, Villa Traful y comunidades de la zona norte de Neuquén cumplen con estos requisitos y ofrecen diferentes alternativas para disfrutar de la tranquilidad y belleza de cada lugar.

Salto del Agrio en Caviahue – Copahue.

La zona norte de la Provincia posee pequeños pueblos enmarcados en valles, cerros y lagunas donde la tranquilidad y la paz se hace sentir en cada rincón: Manzano Amargo, Las Ovejas, Andacollo y Huinganco son localidades que permiten al visitante un descanso restaurador a través de actividades en contacto con la naturaleza y con la cultura milenaria de sus pueblos. Las opciones son caminatas, paseos en bicicletas, cabalgatas o pesca deportiva en las lagunas del norte neuquino. Actividades que se puede combinar con una jornada de relax, disfrutando de las termas volcánicas en el paraje Aguas Calientes (a 137 km. de Chos Malal), o con la degustación de los platos regionales elaborados con ñaco o chivito al asador. Una alternativa más que interesante.

Los Bolillos en el Norte Neuquino.

Las localidades de Caviahue y Copahue constituyen un poblado (distanciado entre sí por 17 km.) que no supera los 610 habitantes y los 190 habitantes respectivamente. Caviahue posee un escenario natural privilegiado gracias a la presencia de pehuenes (o araucarias araucanas) junto a vertientes y cascadas que circundan los suelos basálticos; paisaje ideal para realizar caminatas o cabalgatas. Copahue es un spa termal natural extraordinario debido a la gran variedad de aguas y sus reconocidas propiedades medicinales y energizantes. Dos opciones diferentes pero que se complementan perfectamente.

Sendero las 7 Cascadas en Caviahue.

Villa Pehuenia es un encantador pueblo cordillerano que al igual que Moquehue conforman pequeños poblados (a orillas del lago Aluminé y Moquehue) rodeados de míticos pehuenes salpicados entre las montañas; un paisaje perfecto para el descanso así como para la realización de actividades en contacto con la naturaleza a través de gran variedad de circuitos que atraviesan los hermosos paisajes de la región. La gastronomía y las actividades culturales complementan las opciones de naturaleza.

Laguna Batea Mahuida.

Cerquita de San Martín de los Andes se encuentran dos pequeñas villas propicias para disfrutar de un entorno natural que favorece el relax y la distensión: Villa Lago Lolog y Villa Lago Meliquina a 13 km. y a 26 km. respectivamente. Dos pequeñas comunidades que no superan los 100 habitantes, a orillas de los lagos homónimos y rodeados de bosques de lengas, ñires y coihues que le brindan un verde profundo al paisaje que contrasta con el azul intenso de los cielos cordilleranos.

Villa Lago Meliquina.

Muy cerca de ambos poblados, continuando por el Corredor de los Lagos (Corredor Ruta 40), se llega a la localidad de Villa La Angostura; una aldea cordillerana con un paisaje único: el magnífico lago Nahuel Huapi y el Bosque de Arrayanes. Caminar por las costas del lago o por el bosque se constituyen actividades contemplativas y relajantes y que se pueden complementar con la gastronomía regional: platos elaborados a base de trucha, ciervo o jabalí.

Lago Correntoso en Villa La Angostura.

Villa Traful ofrece a los visitantes no solo un pueblo tranquilo y silencioso sino un paisaje maravilloso conformado por el lago Traful y el espeso bosque andino patagónico circundado por numerosas vertientes y cascadas que permiten al visitante vivir experiencias interesantes recorriendo innumerables sendas y caminos.

Trekking en Villa Traful.

Cambiar el ruido del tráfico de la ciudad por el sonido de los pájaros y las vertientes que bajan de los cerros trayendo consigo los aromas del bosque. Transformar los colores grises y opacos del asfalto y el cemento de los edificios en los alegres colores de las montañas y la vegetación de la cordillera neuquina, resulta una alternativa más que tentadora y una opción ideal para recuperar las energías a través de actividades de contemplación y relax y de esta manera regresar renovados a la vida cotidiana .

El Escorial en Junín de los Andes.

Observaciones: Todas las localidades mencionadas cuentan con servicios de gastronomía y de alojamiento habilitado. Le recomendamos consultar el estado meteorológico y de rutas antes de salir.

Argentina fue en la prehistoria, un sitio muy poblado por dinosaurios. En la actualidad, el hallazgo de restos fósiles ha despertado la atención de paleontólogos de todo el mundo, así como de turistas del país y del exterior.

Paralelamente a los cambios acontecidos en las especies vivientes, también se produjeron grandes cambios geográficos y climáticos. Existía, en aquellos tiempos, un continente único en el planeta, conocido como Pangea. La Cordillera de los Andes no se había formado aún, permitiendo que el mar llegase hasta la actual provincia de Neuquén.

Más tarde, las aguas retrocedieron dejando a su paso grandes lagos y una vegetación exuberante, constituyendo un hábitat ideal para el desarrollo de la vida de los dinosaurios. En el transcurso del período Jurásico, los gigantes vivieron tranquilamente alimentándose de los bosques de coníferas y grandes árboles como las araucarias. Con la formación de la Cordillera de los Andes, en el terciario, se produjo una segunda invasión de las aguas procedentes del Océano Atlántico.

Esto fue particularmente importante para el trabajo actual de los paleontólogos, pues los procesos de sedimentación, luego de esas dos invasiones de las aguas marítimas, contribuyeron a favorecer la conservación de los restos fósiles. Se cree que en los procesos de sedimentación estaría la clave para la conservación de los restos fósiles.

Hace 100 millones de años, el territorio patagónico consistía en praderas pobladas por bosques entrecortados por ríos y arroyos. La Cordillera de los Andes no existía, aunque si había volcanes activos. El océano Pacífico llegaba hasta este territorio. Con este suelo y características geográficas, el clima que se presentaba entonces era tropical o subtropical húmedo.

Entre la vegetación del Cretácico, se observaban especies de araucarias, ginkos y otras rarezas primitivas. Había helechos bajo los árboles, cicas y las primeras plantas con flores hacían su aparición. En ese período vivió el carnívoro más grande hallado hasta el momento, el Giganotosaurus Carolini, cuyas dimensiones eran de unos 14 metros de longitud. En el mismo medio, convivía con carnívoros de tamaño menor y herbívoros, destacándose el Andesaurus Delgadoi. Las tortugas acuáticas, antecesoras de las actuales, y mamíferos pequeños primitivos, así como reptiles voladores, ejemplo de ello era el pterosaurio, e insectos como libélulas, aunque de mayor tamaño que las existentes hoy en día junto a invertebrados, componían parte del ecosistema reinante.

En la provincia de Neuquén, por ejemplo, se hallaron unos 30 sitios con restos fósiles en el transcurso de las últimas tres décadas. Se han identificado unas 40 especies de dinosaurios distribuidas en las provincias de Salta, San Juan es-pecialmente en el Valle de la Luna (Ischigualasto), San Luis, Mendoza, La Rioja, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y hasta en la Antártida. Esto representaría, aproximadamente, un 10% del total de especies que se han hallado alrededor del mundo, hasta el momento. Lo cual, nos da la pauta de la relevancia paleontológica de nivel mundial que acredita Argentina, en materia de hallazgos prehistóricos y como cuna y ecosistema primitivo de dinosaurios.

A lo largo de toda la Patagonia, son numerosos los frolil, "huesos de piedra"; denominación que el pueblo autóctono de los mapuches le otorgó a los restos fósiles.

Al presentar la biodiversidad existente en la Patagonia Argentina, estamos haciendo referencia no sólo a las características particulares de cada una de las especies que habitan esta región, a simple vista humilde de fauna, sino que intentamos dar una imagen global y totalizadora de la inmensa riqueza subyacente en este suelo, en todo su espectro.

Dicho en otras palabras, pretendemos lograr que lleguen a entender que desde la belleza inconmensurable del océano, pasando por la rigurosa pero cautivante aridez esteparia, hasta el imponente encanto de la Cordillera de Los Andes, desde la soledad de los cerros en las planicies, hasta la majestuosidad de los lagos con sus glaciares, la Patagonia Argentina aloja, aún en su aparente simpleza, "EL MILAGRO DE LA VIDA".

Las aves merecerían un capítulo aparte, ya que para describir solamente las especies que se encuentran en la Isla de los Pájaros, frente a la Península de Valdés    hacen falta varias páginas. Mencionaremos sólo las más importantes, como los pingüinos de Magallanes, varias especies de cormoranes, gaviotas y gaviotines y palomas antárticas, entre muchos otros.

Saliendo de las costas y adentrándonos en el continente, nos encontramos con que los antiguos pobladores, animales autóctonos de las mesetas, han sido desplazados por especies introducidas por el hombre aGuanaco partir de la conquista y colonización. La fauna originaria estaba constituida por el tigre, el aguará-guazú o "gran zorro", el ciervo pampeano y el pecarí, los que hoy en día han emigrado hacia el norte. Los nuevos habitantes son ciervos colorados y jabalíes, además del ganado ovino y caprino. Pero sí se han conservado pumas y guanacos, que se ven obligados a competir con las ovejas y cabras por el territorio.

Los animales terrestres más característicos, y que uno puede ver fácilmente, aunque su número se va reduciendo hacia el sur, son los zorros, gatos salvajes y zorrinos, las liebres patagónicas o maras (especie protegida en peligro de extinción), armadillos llamados "peludos"o "piches", junto con el ñandú y las martinetas (semejantes a las perdices aunque de mayor tamaño).

En la zona de la cordillera, el huemul, o ciervo mediano, y el pudú, o ciervo enano, especies autóctonas y únicas, hoy están casi extinguidos. Se encuentran ciervos colorados, no originarios de la región. En los ríos cordilleranos abundan también especies importadas, como la trucha, la trucha arco iris y el salmón.

Cóndor a punto de ser liberado en Sierra Pailemán, Mesesta de Somuncurá, Río Negro.Las aves de la parte continental, en el área de las mesetas, son en su mayoría rapaces y carroñeras. Se ven muchas de ellas a lo largo de las rutas, porque se comen los restos de las liebres y otros animales atropellados por los automovilistas. También en la meseta, pero sobre todo en sus últimas estribaciones hacia la costa, hay avutardas y loros. El cóndor se encuentra sólo en las altas cumbres de los Andes.

Las especies venenosas no son muchas y hay algunas muy raras, como una serpiente que habita la zona noreste, la "escolopendra grande", y una araña, "viudita" o araña de poto colorado, con forma de garbanzo negro y una mancha roja atrás. Su picadura puede ser mortal. No pasa lo mismo con los alacranes, mucho más comunes y cuya picadura sólo produce escozor. Impresionante pero totalmente inofensiva es la araña pollito, no le tema.

Acá les presento su vida animal, Las fotos que estan centradas tienen link a muchisima informacion sobre el animal:

ÁGUILA MORA: El águila mora habita en montañas o colinas, donde permanece al acecho de la presa, que consiste en mamíferos como liebres, aves, serpientes y carroña. Anida en árboles altos o en rocosidades. Se le ha registrado dando muerte a caranchos, a quienes los atrapa en emboscada cuando estos se alimentan.

AGUILUCHO:es un ave rapaz diurna que sobrevuela praderas y pantanos a poca altura y cazan pequeños animales.

BALLENA FRANCA AUSTRAL: Este cetáceo de la clase de los mamíferos, fue declarado Monumento Natural por una ley nacional del gobierno argentino.
La ballena franca se identifica fácilmente por las callosidades que se forman en su cabeza y labios. Éstas, pobladas de crustáceos y parásitos dan al animal una fisonomía característica que permite identificar a los individuos con bastante exactitud

BANDURRIA:Ave zancuda que habita los valles húmedos y pastosos donde consume invertebrados y algunos vegetales. Suele tener sus dormideros y sus colonias de crías en bosques y paredes acantilados. Tiene un largo pico curvado y su canto es metálico. Posee vivos colores, cuello amarillo, dorso marrón grisáceo y patas color naranja, al igual que las plumas de la parte superior.

BIGUÁ:Ave que habita ríos, lagunas y bañados, donde busca su alimentación, ya que sólo se alimenta de peces. Se zambulle con gran destreza, aunque le cuesta levantar vuelo.
Es común verla posada sobre las piedras o ramas que emergen del agua, con las alas abiertas secando las plumas. Es totalmente de color negro y posee un pico largo y ganchudo.

CABURÉ GRANDE:

CARANCHO: ( a estos se los come el Aguila Mora ) La alimentación de ésta ave es muy variada, su dieta incluye carroña pero también presas vivas, como corderos y ovejas enfermas.
El carancho es un ave atrevida y astuta. En las peleas entre machos en época de apareamiento, con frecuencia mueren a causa de las heridas. Sus compañeros no dudan en comerse al mal herido.
Un dato interesante es que solo forma una pareja a lo largo de su vida. También son fijos sus lugares de descanso: el mismo árbol, e incluso, la misma rama.

CARPINTERO PATAGÓNICO:Se trata de una ave muy vistosa. El sonido de su martilleo sobre los árboles, permite identificarlo con facilidad. Es fácil acercarse a él, porque suele ser una especie muy confiada.
Básicamente se alimenta de larvas a las que atrapa después de fuertes picotazos sobre el tronco de los árboles. Aprovecha los huecos de los árboles para instalar sus nidos, en donde pone de 3 a 5 huevos por vez.

CARPINTERO PITIO:

CIERVO COLORADO:

CISNE DE CUELLO NEGRO:

CÓNDOR:Tiene una envergadura de tres metros. Es la mayor de las aves rapaces y se encuentra principalmente a lo largo de toda la franja cordillerana.
El Cóndor macho tiene un collar blanco y una cresta roja, la hembra es más pequeña y sin cresta, tienen una cría cada dos años. Nidifica en cuevas y riscos en las altas cumbres. Se desplazan desde los 1.000 a 4.000 metros de altura. Planean utilizando las corrientes de aire, describiendo círculos, solitarios o en pareja.
Por la disposición de sus garras es imposible que pueda levantar algo del suelo, por lo que se alimenta de animales muertos.

CORMORÁN:Tienen el dorso negro, vientre y garganta blanca y un pequeño copete en la cabeza. Son muy buenos nadadores y pescadores, alimentándose de peces, algas y crustáceos.
Nidifica en la costa patagónica y también llega hasta la Antártida. Ponen hasta tres huevos y utilizan su propio guano para construir sus nidos. Cuando vuelan en bandadas forman una especie de V.

CHIMANGO:Con su largo y lastimero chiii... - origen de su nombre aborigen “chimango”- que emite con más frecuencia cuando devora carroña o cuando espanta algún intruso. El chimango es una presencia familiar en todo el territorio argentino. Es fácil observarlo sobre todo cerca de las casas ya, que el hombre, del cual, como veremos, resulta un eficaz colaborador, no parece inspirarle desconfianza.

CHINCHILLÓN: Tienen un pelaje grueso y suave, excepto en la cola donde es dura. Viven en regiones rocosas agrestes con escasa vegetación. Tienen un periodo de gestación de 120 a 135 días.
Por la foto viven muy panchos y meditando...

CHOIQUE o ñandu:

FLAMENCO:

GAVIOTA CANGREJERA:Sus hábitats naturales son mares, playas arenosas, costas salinas y lagos. Está amenazada por pérdida de hábitat.

GUANACO: El guanaco es un animal que se adapta con gran facilidad a distintos climas y terrenos. Habita en las llanuras áridas y pedregosas y en las grandes alturas cercanas a las nieves eternas, en terrenos situados en el nivel del mar y a 4.000 metros de altitud, siempre buscando los sitios secos, frescos y abiertos.
Los guanacos prefieren establecerse en los llanos y en las orillas de las lagunas. En esos lugares suelen observarse grandes montículos de excrementos, que son su manera de marca territorio.
El guanaco es herbívoro. Busca sobre todo las plantas con alto contenido de humedad y proteínas; pace en los llanos y ramonea en los busques y matorrales.En primavera, cuando aparecen los brotes tiernos, ramonea jarillas y en el sur, las hojas de las arboledas de ñires y lengas.

HUEMUL:

JOTE:

LOBO MARINO:

MARA:

MARTINETA COPETONA:Son aves terrícolas caminadoras, que difícilmente vuelan, ya que tienen alas cortas y redondeadas. Sólo en caso de persecución alza un trecho corto de vuelo. El plumaje es de color grisáceo, rojizo o pardo, y se mimetizan con la vegetación del lugar. Las plumas de la cola son cortas, el pico y el cuello largos y poseen un copete sobre la cabeza. Los machos construyen los nidos que son hoyos no muy profundos, instalados en alguna depresión del terreno y al reparo de algún arbusto. Los huevos que ponen son brillantes y coloreados.

ORCA:

PALOMA ARAUCANA:Ave típica de los bosques andino-patagónicos. Es de color gris oscuro con una banda negra en la cola y en la cabeza, cuello y pecho castaño oscuro, los ojos y patas son rojizos. Anida en los árboles y suelen agruparse de 10 a 15 individuos para alimentarse en los claros del bosque.

PICHE:

PINGÜINO DE MAGALLANES:

PUMA:Carnívoro de la familia de los feliade, puede alcanzar un tamaño de unos 3 m desde el hocico a la punta de la cola. Su peso varía entre los 50 y 80 kg. Se alimenta variadamente: cauquén, ñandú, guanacos, zorros, ovejas y corderos. Suelen tener de 3 a 4 crías, 6, excepcionalmente. No tiene predadores naturales y en la zona es perseguido por las bajas que produce en el ganado. Aún en la actualidad, los estancieros pagan por la captura del puma contra la presentación de la piel (que no tiene ninguna utilización comercial en peletería).
Cabe observarse que la caza indiscriminada de los zorros, tanto por las bajas que éstos producen en el ganado como por la utilización comercial de sus pieles, ha hecho que el puma deba depender aún más del ganado ovino para su supervivencia.
El puma es un animal de hábitos nocturnos. Generalmente vive en la proximidad de la cordillera. Se refugia durante el día en espacios como barrancos o cuevas. Puede recorrer grandes extensiones, hasta 40 km en solo una noche, por lo tanto su territorio de caza es considerablemente extenso (hasta 60 km2). Es animal territorial, y marca su área con orín y montañas de hojas. El puma es un animal tímido que huye del hombre.

TERO:Es una de las aves más conocidas del territorio argentino. Por ser un ave migratoria, llega a zonas patagónicas hacia el inicio de la primavera.
Se trata de una especie agresiva en cualquier ocasión, pero lo es aún mas en caso de sentir su nido amenazado. El tero ataca con vuelos cortos y acrobáticos emitiendo un chillido estridente a cuanto animal o humano se aproxime a su nido.
En las estancias es considerado el guardián ideal, porque puede detectar la presencia de extraños aún antes que los perros.

TONINA OVERA:Perteneciente al orden de los cetáceos y a la familia de los dephinidae, los machos pueden medir 1,45 m y las hembras algo más, 1,50.
La tonina overa frecuenta toda la costa patagónica, el estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego e Islas australes de Chile. Es posible encontrarla también en ríos y estuarios, aunque con menor frecuencia.

ZORRINO:Es de menor tamaño que el zorrino común, alcanzando un largo total de 42 cm, aproximadamente. Presenta una línea blanca desde la frente que a la altura del lomo se divide en dos hasta la base de la cola, la cual es corta y de color negro y blanco. Sus uñas son largas y las utiliza para cavar. Se alimenta de batracios, reptiles, moluscos e insectos, y también pueden incorporar vegetales en su dieta.

ZORRO COLORADO:Perteneciente a la familia de los cánidos del orden carnívoro, puede llegar a medir 1,30 m desde el hocico hasta la punta de la cola (la cual representa 1/3 de su longitud). Posee un pelaje rojizo y largo en el vientre, patas y cabeza, el dorso es gris y el pelo de la cola negro.
La base de la alimentación del zorro colorado supone huevos, aves y roedores. Aunque también puede alimentarse de ovejas y corderos. En efecto, el zorro produce bajas en el ganado pero esto se debe fundamentalmente al desequilibrio ecológico que se produce cuando faltan pasturas como para sostener la población nativa de aves y roedores.
La hembra puede llegar a parir hasta 5 crías y su único predador natural es el puma, aunque la belleza de su piel transforma al zorro colorado en una especie cazada por motivos comerciales.

ZORRO GRIS:Carnívoro de la familia de los cánidos, puede alcanzar los 90 cm de largo, siendo su cola la tercera parte del largo total. Los ejemplares adultos pueden pesar hasta 4 kg.
El zorro gris se alimenta de insectos, roedores, aves, huevos, liebres y carroña. También consume frutos como el calafate y otros.
Su piel, aunque de menor valor comercial que la del zorro colorado, lo transforma también en una víctima de la cacería humana.

ZORZAL PATAGÓNICO:Ave de tonalidad pardusca, con plumas blancas en la parte ventral, las patas de color amarillo fuerte y el pico pálido. Es de dieta omnívora, alimentándose de insectos, semillas y frutos.

Introducido por los españoles en América, el carnaval se fusionó con rituales nativos destinados a celebrar la fecundidad de la tierra y a honrar a la deidad de la Madre Tierra, la Pachamama, por los bienes recibidos. Se trata de una versión breve y adaptada de la festividad peruana del Kapaj Inti Rami, que se iniciaba en diciembre y finalizaba en marzo, en la cual se bebía, cantaba, comía y bailaba hasta el paroxismo.

El festejo se inicia en cada comunidad con el desentierro del diablo, llamado Coludo o Pujllay, que simboliza la celebración, de una apachetan 1 de piedras, representado por un muñeco de trapo que fue enterrado en el final del último carnaval. Los deseos reprimidos se liberan y durante el festejo se permite embriagarse sin recato, los preceptos morales son dejados de lado. La Iglesia católica se ha visto obligada con el correr del tiempo a participar de los festejos "paganos".

Hay baile y música interpretada con instrumentos autóctonos como los erkenchos, las anatas, los charangos y bombos. Los habitantes se visten con trajes coloridos utilizando cascabeles y máscaras para disfrazarse; se divierten impregnándose la cara con harina y tirándose con talco y serpentinas mientras reparten ramitas de albahaca.

La tradición tiene reminiscencias indígenas, españolas y criollas. Además, por ser la Quebrada de Humahuaca paso obligado hacia el Perú y Bolivia, ha asimilado la música y algunas características de esos países.

Los dos jueves anteriores al carnaval los compadres se reúnen para celebrar el reencuentro, y al jueves siguiente llega el turno de las comadres, quienes se entretienen en divertidas copleadas relatando lo que les ocurrió a lo largo del año. El sábado de carnaval se juntan las comparsas.

Dura ocho días: con el sol las comparsas concurren a las invitaciones, bailando carnavalitos por las calles, y a la noche se baila en los locales. El festejo termina el "Domingo de Tentación", con el "entierro" del Diablo, en un hoyo que representa la boca de la Pachamama, junto a cigarrillos, coca, serpentinas y chicha. Se prueban entonces platos típicos como empanadas, corderos, queso de cabra y bebiendo, entre otras cosas, chicha y entre lamentos se reza para que haya nuevamente diversión al año siguiente.

En el pequeño poblado de Tilcara es donde este carnaval alcanza su máximo fervor.

La Provincia de Jujuy es un destino ideal  para la observación de aves silvestres (Birdwatching) en Argentina.

Con una superficie de 53.219 km2, Jujuy es la provincia más septentrional del país,limitando con los vecinos países de Chile y Bolivia.

Debido a su ubicación geográfica, formando parte de los Andes Centrales y sobre el Trópico de Capricornio (aprox. 23º S), Jujuy se caracteriza por tener un gradiente altitudinal muy marcado que en pocos kilómetros, pasa de los llanos chaqueños (debajo de los 400 m.s.n.m.) al este, a las altas cumbres de los Andes (casi 6000 m.s.n.m.) sobre el oeste.

Estas características han permitido el desarrollo de una inusual variedad de climas y zonas de vida, representativas de tres de los grandes dominios biogeográficos sudamericanos: el Chaqueño (Chaco Salteño y Chaco Serrano); el Amazónico (Yungas); y el Andino-Patagónico (Pre-Puna y Puna), que en su conjunto, albergan innumerables formas de vida, comos su variada avifauna, que incluye a muchas aves de distribución restringida a estos ambientes, como así también muchas aves amenazadas.

Con 577 especies (más de la mitad de las aves de Argentina) la Lista de Aves de la Provincia de Jujuy, será una útil herramienta para todo birdwatcher que visite la región, ya que se convertirá en una guía de viajes permitiendo además llevar un registro más prolijo de sus observaciones a campo.

Jujuy y Salta son las provincias con mayor riqueza de aves, más aún que la diversa Misiones, representando casi los dos tercios de las aves de Argentina, que suman algo más mil especies en total. La conjunción de ambientes contrastantes: el Chaco, las Yungas, los Valles y Quebradas, la Puna y los Altos Andes permite aún en un pequeño territorio la reunión de especies residentes y de otras visitantes, migratorias estivales desde el Ártico, hasta invernales de la Patagonia.

El área de El Carmen y San Antonio contiene porciones de todos estos ambientes contrastantes, desde tropicales hasta nivales, y la presencia de amplios cursos y cuerpos de agua (como los diques) resulta un atrayente adicional para esta notable diversidad de avifauna. El invierno permite la observación de muchas especies que no están aquí presentes en el verano, como las migratorias australes, o que sólo pueden verse en la Puna y ambientes Altoandinos, como es el caso de las migratorias altitudinales.

INFRAESTRUCTURA

Coronel Moldes: Pueblo fundado poco tiempo después de la Ciudad de SALTA. Se destaca la iglesia parroquial, muy antigua. A lo largo del río Pasaje o Juramento se practica la pesca deportiva del pejerrey y del dorado. En los cerros circundantes se puede practicar la caza.

El Carril: Típico pueblo del Valle de Lerma

Dique Cabra Corral: un lugar de imponderable atractivo turístico, apto para el desarrollo de deporte náuticos,

Cafayate: Flanqueada por ríos y dentro de un cinturón de viñedos, se alza Cafayate con sus casas de una planta entre colonial y barroco del fin de siglo XIX. Su amplia plaza céntrica, tiene al oeste la iglesia parroquial y el edificio municipal.

La bodega "La Rosa": Es uno de los establecimientos donde se procesan los tradicionales vinos de la región.

Chicoana: Enclavada en medio del Valle de Lerma, rodeada por la inmensidad de los cerros, duerme un sueño de siglos. Chicoana, cabecera del departamento homónimo, se encuentra a 35 km al sudoeste de Salta. Hoy este pujante pueblo es centro turístico importante, contando con hostería, restaurante y estación de servicio.

El Viaducto La Polvorilla: Dentro del Circuito Andino es una monumental obra de ingeniería.

La ciudad de Metan: Dentro del Circuito Sur, se caracteriza por su actividad agrícola y ganadera.

Rosario de la Frontera: Ciudad de gran importancia económica por su producción agrícola, especialmente legumbres.

Tren a las nubes: De todas las atracciones turísticas de Salta, quizá la más emblemática sea el viaje en el Tren a las Nubes. Su bien ganada fama mundial se afirma tanto en la indescriptible belleza de los paisajes por los que discurre la vía férrea, como en la maravillosa obra de ingeniería -única en el mundo- que constituye el trazado ferroviario. El Tren a las Nubes asciende a través de inolvidables parajes andinos, entre las nubes, hasta llegar al Viaducto La Polvorilla, a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar.

Iruya: Entre montañas y dormido en el tiempo, Iruya es un pueblo de ensueño. Su iglesia, sus casas y empinadas callecitas de piedra hablan de las formas típicas de la vida de su gente, resguardándolo del fragor de las grandes ciudades, pero con todo el confort en su hostería.

Ciudad de Salta: Colonial y moderna, siempre segura y acogedora, la ciudad de Salta atrae todo el año a miles de visitantes. Su calidez y tranquilidad, la atractiva fisonomía hispánica de sus calles sobre el verdor de sus cerros circundantes, y las bondades de su clima templado, dan marco a las más variadas actividades: el paseo histórico por sus casonas, templos y museos, la degustación de manjares típicos, o el disfrute de sus alrededores, donde la naturaleza ya comienza a deslumbrar, o el esparcimiento nocturno en sus prestigiosas peñas folclóricas o modernas discotecas.

La villa veraniega San Lorenzo: un lugar elegido por turistas y salteños para disfrutar de los múltiples servicios que ofrece la hotelería, la gastronomía y el turismo.
Las casonas antiguas mezcladas con las modernas dan un toque de paz al convocar al silencio y la serenidad. La exuberante selva y el fresco arroyo de aguas cristalinas que atraviesan las faldas montañosas de la Quebrada de San Lorenzo proponen una alternativa placentera, al alternar naturaleza y ciudad.

El Dique Campo Alegre: Es ideal para la práctica de deportes náuticos, pesca deportiva, campamentos y cabalgatas, entre otras actividades recreativas y deportivas.

ATRACTIVO NATURAL.

INFRAESTRUCTURA.


Coronel Moldes: Pueblo fundado poco tiempo después de la Ciudad de SALTA. Se destaca la iglesia parroquial, muy antigua. A lo largo del río Pasaje o Juramento se practica la pesca deportiva del pejerrey y del dorado. En los cerros circundantes se puede practicar la caza.

El Carril: Típico pueblo del Valle de Lerma

Dique Cabra Corral: un lugar de imponderable atractivo turístico, apto para el desarrollo de deporte náuticos,

Cafayate: Flanqueada por ríos y dentro de un cinturón de viñedos, se alza Cafayate con sus casas de una planta entre colonial y barroco del fin de siglo XIX. Su amplia plaza céntrica, tiene al oeste la iglesia parroquial y el edificio municipal.

La bodega "La Rosa": Es uno de los establecimientos donde se procesan los tradicionales vinos de la región.

Chicoana: Enclavada en medio del Valle de Lerma, rodeada por la inmensidad de los cerros, duerme un sueño de siglos. Chicoana, cabecera del departamento homónimo, se encuentra a 35 km al sudoeste de Salta. Hoy este pujante pueblo es centro turístico importante, contando con hostería, restaurante y estación de servicio.

El Viaducto La Polvorilla: Dentro del Circuito Andino es una monumental obra de ingeniería.

La ciudad de Metan: Dentro del Circuito Sur, se caracteriza por su actividad agrícola y ganadera.

Rosario de la Frontera: Ciudad de gran importancia económica por su producción agrícola, especialmente legumbres.

Tren a las nubes: De todas las atracciones turísticas de Salta, quizá la más emblemática sea el viaje en el Tren a las Nubes. Su bien ganada fama mundial se afirma tanto en la indescriptible belleza de los paisajes por los que discurre la vía férrea, como en la maravillosa obra de ingeniería -única en el mundo- que constituye el trazado ferroviario. El Tren a las Nubes asciende a través de inolvidables parajes andinos, entre las nubes, hasta llegar al Viaducto La Polvorilla, a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar.

Iruya: Entre montañas y dormido en el tiempo, Iruya es un pueblo de ensueño. Su iglesia, sus casas y empinadas callecitas de piedra hablan de las formas típicas de la vida de su gente, resguardándolo del fragor de las grandes ciudades, pero con todo el confort en su hostería.

Ciudad de Salta: Colonial y moderna, siempre segura y acogedora, la ciudad de Salta atrae todo el año a miles de visitantes. Su calidez y tranquilidad, la atractiva fisonomía hispánica de sus calles sobre el verdor de sus cerros circundantes, y las bondades de su clima templado, dan marco a las más variadas actividades: el paseo histórico por sus casonas, templos y museos, la degustación de manjares típicos, o el disfrute de sus alrededores, donde la naturaleza ya comienza a deslumbrar, o el esparcimiento nocturno en sus prestigiosas peñas folclóricas o modernas discotecas.

La villa veraniega San Lorenzo: un lugar elegido por turistas y salteños para disfrutar de los múltiples servicios que ofrece la hotelería, la gastronomía y el turismo.
Las casonas antiguas mezcladas con las modernas dan un toque de paz al convocar al silencio y la serenidad. La exuberante selva y el fresco arroyo de aguas cristalinas que atraviesan las faldas montañosas de la Quebrada de San Lorenzo proponen una alternativa placentera, al alternar naturaleza y ciudad.

El Dique Campo Alegre: Es ideal para la práctica de deportes náuticos, pesca deportiva, campamentos y cabalgatas, entre otras actividades recreativas y deportivas.

ATRACTIVO NATURAL.

ATRACTIVO NATURAL SIN INFRAESTRUCTURA

Yacochuya: Un lugar de incomparable belleza donde se encontraran hermosos jardines, un lago con profuso y verde marco de exuberancia vegetal.

Quebrada de Escoipe: Entrando a la quebrada del río Escoipe, se encuentra la población del mismo nombre, a 57 km de la ciudad de Salta. Este es un valle agrícola con cerros multicolores, vegetación exuberante y tierras rojizas.

Los Laureles: Paraje que bordea la amplia playa del río, ubicada en la quebrada homónima, que invita al descanso y al esparcimiento.

Parque Nacional Baritu: El Parque Nacional Baritu se encuentra ubicado en el Departamento Santa Victoria, al noroeste de Salta y junto al limite con Bolivia. Llegar a Baritu es todavía muy difícil, ya que no hay rutas en la zona. La única forma de llegar al Parque es a lomo de mula o a pie, remontando el río Pescado.

Para ello se necesita el acompañamiento de un poblador del lugar ya que es fácil perderse. Este aislamiento hizo que el ambiente natural se mantuviera intacto en Baritu.
Parque Nacional Los Cardones: Se encuentra ubicado en el centro-sur de la provincia de Salta. El ambiente corresponde a los cerros y quebradas que bordean la Puna. Si bien el clima es árido, hay sectores con climas distintos, relacionados con la orientación de los cordones montañosos.

Aun no están organizados los servicios dentro del parque. Este lugar es ideal para hacer caminatas y tomar fotografías.

La Quebrada de San Lorenzo: Es una reserva natural municipal que representa al ambiente fitogeográfico de Las Yungas o Los Yungas, distrito de la selva montaña. En Argentina solo existen 250 kilómetros de este tipo de selva, que van desde la provincia de Tucumán hasta el límite con Bolivia.

ATRACTIVO NATURAL CON INFRAESTRUCTURA

Brealito: A 41 km de Molinos (28 km de carretera y 13 de huella) se halla la laguna de Brealito, un lugar apto para la pesca deportiva del pejerrey. Existe un camping.

Parque Nacional El Rey: Se encuentra ubicado en el Departamento de Anta, a unos 200 km al este de Salta. El Parque se encuentra enclavado en un fértil y amplio valle en forma de herradura, enmarcado por las altas sierras de la Cuesta del Gallo, por el oeste, y la del Piquete, por el este. Tiene una extensión de unas 45.000 manzanas. Los turistas pueden alojarse en una hostería o bien en el camping que se encuentra a orillas del Arroyo de la Sala.

Aguas termales "Rosario de la Frontera": Aguas termales cuya fama trascendió nuestra frontera. Este centro cuenta con un hotel permitiendo aprovechar los beneficios terapéuticos de sus aguas.

ATRACTIVO HISTÓRICO-CULTURAL.

MUSEOS.

El Museo Pajarito Velarde: Es una vieja casona que recibió cotidianamente en sus mejores épocas a poetas como Manuel J. Castilla y Juan Carlos Dávalos. Su dueño, el entrañable Pajarito Velarde, les abría su casa con gran amistad y cariño, y supo entablar amistad con personajes como Jorge Luis Borges y Carlos Gardel. Aquí se exhiben colecciones de pintura, muebles, armas, instrumentos musicales y otras reliquias del paso de los que la visitaron.

Museo y Biblioteca "Domingo Faustino Sarmiento": Colecciones de arqueología y folklore regional.

Museo de Arqueología Calchaquí: Artesanía indígena correspondiente a las distintas culturas aborígenes que habitaron los valles calchaquíes en la época prehispánica.

Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes: Cuadros, muebles, armas, instrumentos indígenas, obras artísticas y documentos.

Museos de Ciencias Naturales: Colecciones de biología, geología y arqueología.

Museo Histórico del Norte: Historia, numismática, arqueología, armas, iconografía, arte religioso, artesanías y carruajes vinculados al pasado histórico de la provincia.

Museo "Presidente José Evaristo Uriburu": Objetos que pertenecieron a la familia Uriburu y a los generales San Martín y Álvarez de Arenales, armas y documentos de los generales Belgrano y Alvarado, piezas numismáticas, arqueológicas, libros y objetos varios.

ATRACTIVO HISTÓRICO.

ATRACTIVO HISTÓRICO CON INFRAESTRUCTURA.

Valles Calchaquíes.

Ampascachi: A 5 km de Coronel Moldes, se encuentra esta cautivante y hermosa localidad que fuera asiento de una antigua tribu indígena.

La Viña: En este lugar los jesuitas en el siglo XVII cultivaron los primeros viñedos de la zona. Es el paso obligado para unir Salta con los Valles Calchaquíes. Se puede observar viejas casonas que bordean la plaza principal y la antigua iglesia.

Finca El Carmen: donde se conserva un trapiche que data del siglo pasado, único símbolo tal vez, de los ricos viñedos que paulatinamente fueron desapareciendo.

Ciudad de Quilmes: Una ciudad indígena; construida en el cerro Alto del Rey.

San Carlos: A 24 km al norte de Cafayate, se encuentra esta antigua población con amplias viviendas coloniales y calles angostas. Allí se fundaron varias ciudades que destruyeron los indios. Los jesuitas establecieron la Misión de San Carlos, que dio origen al actual pueblo. Se conserva la iglesia de San Carlos (monumento histórico)

El Cabildo: conserva aún su estructura original y los vestigios de la historia transcurrida en sus muros. Aunque sufrió varias modificaciones es el más completo y mejor conservado de la Argentina. Funcionan allí, dos museos con colecciones que permiten apreciar parte del pasado histórico y artístico de la provincia.

La Catedral Basílica de Salta: Su estructura fue iniciada en 1858. Es considerada uno de los templos más bellos de Argentina. De la sobrecogedora decoración interior, simétrica y suntuosa se destaca la ornamentación en oro y el soberbio altar. El Panteón de las Glorias del Norte guarda los restos del general Martín Miguel de Güemes, entre otros próceres nacionales.

La Iglesia y Convento de San Francisco: Edificado en 1625 fue reformado hasta 1882, cuando se inauguró la torre que acompaña al templo, una de las más altas de Sudamérica con 53 metros de altura. El templo conserva valiosas obras artísticas, además de un pequeño museo. La biblioteca del convento tiene documentos y magníficos incunables.

El Convento San Bernardo: Fue en principio Ermita de San Bernardo, patrono de Salta en sus albores. En 1846 se convirtió en el actual monasterio con el nombre de Nuevo Carmelo de San Bernardo. Su portal de madera de algarrobo fue completamente tallado por aborígenes en 1762 y colocado en 1845.

Finca La Cruz: Es la casa fuerte del general Güemes y lugar de adiestramiento de las milicias gauchas. En 1941 fue declarado monumento histórico nacional. Allí, funciona un Museo de la Vida Rural. Ernesto Gorena (61) vive desde hace 21 años en Finca La Cruz. Es el cuidador del museo y guía autodidacta de turistas y salteños que llegan al lugar.

Santa Rosa de Tastil: Considerada uno de los principales centros urbanos prehistóricos de Sudamérica. Aquí encontrara impresionantes ruinas arqueológicas.

ATRACTIVO HISTÓRICO SIN INFRAESTRUCTURA

La Iglesia de la Merced: Es uno de los templos que manifiestan su historia en pleno centro de la ciudad. En su interior se encuentra la cruz que hizo colocar el general Manuel Belgrano, otro héroe de la independencia, en el Campo de Honor, donde yacen los caídos de ambos mandos en la batalla del 20 de Febrero de 1813.

Cerillos: Lugar histórico donde se firmo el Pacto de los Cerrillos. A solo 15 km de Salta

Santuario del Señor de Sumalao: histórico santuario en el que oraron los patriotas de nuestra Independencia.

Quebrada de las Conchas: Es antesala de los Valles Calchaquíes. El camino atraviesa antiguos caseríos, como las Ruinas del Quitilipi; las Curtiembres, con algunas casas de adobe; las abritas; el carrizal y casa enterradas, antiguas viviendas semisepultadas. La erosión eólica, ha formado una sucesión de caprichos naturales dándoles diversas formas como el Anfiteatro, el Fraile, Casa de los Loros, el Obelisco y los Castillos. Se encuentran los medanos, que son formaciones de arena blanca y fina.

San Isidro: Se hallan cuevas con pinturas rupestres.

San Antonio: En este lugar se hallan pinturas rupestres.

Tolombón: Ruinas de una población fortificada que data de tiempos precolombinos.

Molinos: Es una población serrana de los Valles Calchaquíes, fundada a mediados del siglo XVII, en la confluencia de los ríos Humanan y Luracatao, que forman el Molino. Su trazado es irregular, con casas de adobe y tejados de tierra, con galerías y pórticos. Se destaca la iglesia parroquial, monumento histórico, construida en 1639, donde reposan los restos momificados del último gobernador realista Dn. Nicolás Severo de Isasmendi. A 8 km, se encuentran las ruinas indígenas de la tribu de los Chicoanas de la época prehispánica.

Cachi: un pueblo preexistente a la dominación española. Allí habitaban los indios Chicoanas. La población se levanta en la confluencia de los ríos Cachi y Calchaqui; conserva viejas casonas alineadas sobre calles estrechas; puede visitarse la iglesia parroquial del siglo XVIII y el museo antropológico. Es posible realizar excursiones a Cachi Adentro a 6 km, lugar de hermosos paisajes y arroyos torrentosos; al paraje denominado Las Pailas, donde hay restos de civilizaciones precolombinas.

Payogasta: Sobre una inmensa pampa, se yergue esta antigua población de origen indígena cuyo nombre significa "pueblo blanquecino", circundada por lejanas serranías.

Recta de Tin Tin: Es una recta de 19 km, trazada a unos 3000 mt de altura, por los nativos, valiéndose de fogatas a modo de jalones; tiene la perfección que hoy nos da la tecnología moderna con sus aparatos de precisión.

Posta de Yatasto: Es el lugar donde se reunieron los Generales San Martín, Belgrano y Güemes, hoy declarado Monumento Histórico Nacional.

Ruinas Arqueológicas: Dentro del Parque Nacional Los Cardones se observar las ruinas arqueológicas y las pinturas rupestres que encierran sus misteriosos cerros.

Monumento a Güemes: Salta cumplió con el General Martín Miguel de Güemes, en reconocimiento por su entrega en la defensa de la frontera norte de la Patria, erigiéndole un monumento que glorifica su memoria. La construcción de dicho monumento demandó veintitrés años de trabajo y fue inaugurado en 1931. Hay, también, una placa en donde figuran los nombres de la oficialidad que acompañó al General.

Fuerte de cobos: Para proteger a Salta de las incursiones de los indios chaqueños, se construyó un fuerte sobre la margen derecha del río Mojotoro, en el valle de Siancas. Al principio, no fue más que un puesto de avanzada ya vigilancia muy modesto; con el paso del tiempo fue adquiriendo importancia hasta constituirse en la llave de la ciudad. Fue declarado Monumento Histórico en julio de 1941.

Cañada la Hoqueta: En la Cañada de la Horqueta, a 34,7 kilómetros de la ciudad, murió el general Güemes el 17 de junio de 1821. Allí, el Club Amigos de la Montaña erigió un monolito en su homenaje.

El Monumento a la Batalla de Salta, más conocido como 20 de Febrero. La obra fue concebida por el arquitecto Torcuato Tasso y recrea a los vencedores coronados de laureles. Algunas de las piezas fundidas en bronce fueron hechas en París (Francia), bajo la supervisión artística de Lola Mora. Una cruz marca el lugar donde fueron sepultados españoles y criollos caídos en la batalla.

ATRACTIVO NATURAL SIN INFRAESTRUCTURA.

Yacochuya: Un lugar de incomparable belleza donde se encontraran hermosos jardines, un lago con profuso y verde marco de exuberancia vegetal.

Quebrada de Escoipe: Entrando a la quebrada del río Escoipe, se encuentra la población del mismo nombre, a 57 km de la ciudad de Salta. Este es un valle agrícola con cerros multicolores, vegetación exuberante y tierras rojizas.

Los Laureles: Paraje que bordea la amplia playa del río, ubicada en la quebrada homónima, que invita al descanso y al esparcimiento.

Parque Nacional Baritu: El Parque Nacional Baritu se encuentra ubicado en el Departamento Santa Victoria, al noroeste de Salta y junto al limite con Bolivia. Llegar a Baritu es todavía muy difícil, ya que no hay rutas en la zona. La única forma de llegar al Parque es a lomo de mula o a pie, remontando el río Pescado.

Para ello se necesita el acompañamiento de un poblador del lugar ya que es fácil perderse. Este aislamiento hizo que el ambiente natural se mantuviera intacto en Baritu.
Parque Nacional Los Cardones: Se encuentra ubicado en el centro-sur de la provincia de Salta. El ambiente corresponde a los cerros y quebradas que bordean la Puna. Si bien el clima es árido, hay sectores con climas distintos, relacionados con la orientación de los cordones montañosos.

Aun no están organizados los servicios dentro del parque. Este lugar es ideal para hacer caminatas y tomar fotografías.

La Quebrada de San Lorenzo: Es una reserva natural municipal que representa al ambiente fitogeográfico de Las Yungas o Los Yungas, distrito de la selva montaña. En Argentina solo existen 250 kilómetros de este tipo de selva, que van desde la provincia de Tucumán hasta el límite con Bolivia.

ATRACTIVO NATURAL CON INFRAESTRUCTURA.

Brealito: A 41 km de Molinos (28 km de carretera y 13 de huella) se halla la laguna de Brealito, un lugar apto para la pesca deportiva del pejerrey. Existe un camping.

Parque Nacional El Rey: Se encuentra ubicado en el Departamento de Anta, a unos 200 km al este de Salta. El Parque se encuentra enclavado en un fértil y amplio valle en forma de herradura, enmarcado por las altas sierras de la Cuesta del Gallo, por el oeste, y la del Piquete, por el este. Tiene una extensión de unas 45.000 manzanas. Los turistas pueden alojarse en una hostería o bien en el camping que se encuentra a orillas del Arroyo de la Sala.

Aguas termales "Rosario de la Frontera": Aguas termales cuya fama trascendió nuestra frontera. Este centro cuenta con un hotel permitiendo aprovechar los beneficios terapéuticos de sus aguas.

ATRACTIVO HISTÓRICO-CULTURAL

MUSEOS

El Museo Pajarito Velarde: Es una vieja casona que recibió cotidianamente en sus mejores épocas a poetas como Manuel J. Castilla y Juan Carlos Dávalos. Su dueño, el entrañable Pajarito Velarde, les abría su casa con gran amistad y cariño, y supo entablar amistad con personajes como Jorge Luis Borges y Carlos Gardel. Aquí se exhiben colecciones de pintura, muebles, armas, instrumentos musicales y otras reliquias del paso de los que la visitaron.

Museo y Biblioteca "Domingo Faustino Sarmiento": Colecciones de arqueología y folklore regional.

Museo de Arqueología Calchaquí: Artesanía indígena correspondiente a las distintas culturas aborígenes que habitaron los valles calchaquíes en la época prehispánica.

Museo Colonial Histórico y de Bellas Artes: Cuadros, muebles, armas, instrumentos indígenas, obras artísticas y documentos.

Museos de Ciencias Naturales: Colecciones de biología, geología y arqueología.

Museo Histórico del Norte: Historia, numismática, arqueología, armas, iconografía, arte religioso, artesanías y carruajes vinculados al pasado histórico de la provincia.

Museo "Presidente José Evaristo Uriburu": Objetos que pertenecieron a la familia Uriburu y a los generales San Martín y Álvarez de Arenales, armas y documentos de los generales Belgrano y Alvarado, piezas numismáticas, arqueológicas, libros y objetos varios.

ATRACTIVO HISTÓRICO

ATRACTIVO HISTÓRICO CON INFRAESTRUCTURA

Valles Calchaquíes

Ampascachi: A 5 km de Coronel Moldes, se encuentra esta cautivante y hermosa localidad que fuera asiento de una antigua tribu indígena.

La Viña: En este lugar los jesuitas en el siglo XVII cultivaron los primeros viñedos de la zona. Es el paso obligado para unir Salta con los Valles Calchaquíes. Se puede observar viejas casonas que bordean la plaza principal y la antigua iglesia.

Finca El Carmen: donde se conserva un trapiche que data del siglo pasado, único símbolo tal vez, de los ricos viñedos que paulatinamente fueron desapareciendo.

Ciudad de Quilmes: Una ciudad indígena; construida en el cerro Alto del Rey.

San Carlos: A 24 km al norte de Cafayate, se encuentra esta antigua población con amplias viviendas coloniales y calles angostas. Allí se fundaron varias ciudades que destruyeron los indios. Los jesuitas establecieron la Misión de San Carlos, que dio origen al actual pueblo. Se conserva la iglesia de San Carlos (monumento histórico)

El Cabildo: conserva aún su estructura original y los vestigios de la historia transcurrida en sus muros. Aunque sufrió varias modificaciones es el más completo y mejor conservado de la Argentina. Funcionan allí, dos museos con colecciones que permiten apreciar parte del pasado histórico y artístico de la provincia.

La Catedral Basílica de Salta: Su estructura fue iniciada en 1858. Es considerada uno de los templos más bellos de Argentina. De la sobrecogedora decoración interior, simétrica y suntuosa se destaca la ornamentación en oro y el soberbio altar. El Panteón de las Glorias del Norte guarda los restos del general Martín Miguel de Güemes, entre otros próceres nacionales.

La Iglesia y Convento de San Francisco: Edificado en 1625 fue reformado hasta 1882, cuando se inauguró la torre que acompaña al templo, una de las más altas de Sudamérica con 53 metros de altura. El templo conserva valiosas obras artísticas, además de un pequeño museo. La biblioteca del convento tiene documentos y magníficos incunables.

El Convento San Bernardo: Fue en principio Ermita de San Bernardo, patrono de Salta en sus albores. En 1846 se convirtió en el actual monasterio con el nombre de Nuevo Carmelo de San Bernardo. Su portal de madera de algarrobo fue completamente tallado por aborígenes en 1762 y colocado en 1845.

Finca La Cruz: Es la casa fuerte del general Güemes y lugar de adiestramiento de las milicias gauchas. En 1941 fue declarado monumento histórico nacional. Allí, funciona un Museo de la Vida Rural. Ernesto Gorena (61) vive desde hace 21 años en Finca La Cruz. Es el cuidador del museo y guía autodidacta de turistas y salteños que llegan al lugar.

Santa Rosa de Tastil: Considerada uno de los principales centros urbanos prehistóricos de Sudamérica. Aquí encontrara impresionantes ruinas arqueológicas.

ATRACTIVO HISTÓRICO SIN INFRAESTRUCTURA

La Iglesia de la Merced: Es uno de los templos que manifiestan su historia en pleno centro de la ciudad. En su interior se encuentra la cruz que hizo colocar el general Manuel Belgrano, otro héroe de la independencia, en el Campo de Honor, donde yacen los caídos de ambos mandos en la batalla del 20 de Febrero de 1813.

Cerillos: Lugar histórico donde se firmo el Pacto de los Cerrillos. A solo 15 km de Salta

Santuario del Señor de Sumalao: histórico santuario en el que oraron los patriotas de nuestra Independencia.

Quebrada de las Conchas: Es antesala de los Valles Calchaquíes. El camino atraviesa antiguos caseríos, como las Ruinas del Quitilipi; las Curtiembres, con algunas casas de adobe; las abritas; el carrizal y casa enterradas, antiguas viviendas semisepultadas. La erosión eólica, ha formado una sucesión de caprichos naturales dándoles diversas formas como el Anfiteatro, el Fraile, Casa de los Loros, el Obelisco y los Castillos. Se encuentran los medanos, que son formaciones de arena blanca y fina.

San Isidro: Se hallan cuevas con pinturas rupestres.

San Antonio: En este lugar se hallan pinturas rupestres.

Tolombón: Ruinas de una población fortificada que data de tiempos precolombinos.

Molinos: Es una población serrana de los Valles Calchaquíes, fundada a mediados del siglo XVII, en la confluencia de los ríos Humanan y Luracatao, que forman el Molino. Su trazado es irregular, con casas de adobe y tejados de tierra, con galerías y pórticos. Se destaca la iglesia parroquial, monumento histórico, construida en 1639, donde reposan los restos momificados del último gobernador realista Dn. Nicolás Severo de Isasmendi. A 8 km, se encuentran las ruinas indígenas de la tribu de los Chicoanas de la época prehispánica.

Cachi: un pueblo preexistente a la dominación española. Allí habitaban los indios Chicoanas. La población se levanta en la confluencia de los ríos Cachi y Calchaqui; conserva viejas casonas alineadas sobre calles estrechas; puede visitarse la iglesia parroquial del siglo XVIII y el museo antropológico. Es posible realizar excursiones a Cachi Adentro a 6 km, lugar de hermosos paisajes y arroyos torrentosos; al paraje denominado Las Pailas, donde hay restos de civilizaciones precolombinas.

Payogasta: Sobre una inmensa pampa, se yergue esta antigua población de origen indígena cuyo nombre significa "pueblo blanquecino", circundada por lejanas serranías.

Recta de Tin Tin: Es una recta de 19 km, trazada a unos 3000 mt de altura, por los nativos, valiéndose de fogatas a modo de jalones; tiene la perfección que hoy nos da la tecnología moderna con sus aparatos de precisión.

Posta de Yatasto: Es el lugar donde se reunieron los Generales San Martín, Belgrano y Güemes, hoy declarado Monumento Histórico Nacional.

Ruinas Arqueológicas: Dentro del Parque Nacional Los Cardones se observar las ruinas arqueológicas y las pinturas rupestres que encierran sus misteriosos cerros.

Monumento a Güemes: Salta cumplió con el General Martín Miguel de Güemes, en reconocimiento por su entrega en la defensa de la frontera norte de la Patria, erigiéndole un monumento que glorifica su memoria. La construcción de dicho monumento demandó veintitrés años de trabajo y fue inaugurado en 1931. Hay, también, una placa en donde figuran los nombres de la oficialidad que acompañó al General.

Fuerte de cobos: Para proteger a Salta de las incursiones de los indios chaqueños, se construyó un fuerte sobre la margen derecha del río Mojotoro, en el valle de Siancas. Al principio, no fue más que un puesto de avanzada ya vigilancia muy modesto; con el paso del tiempo fue adquiriendo importancia hasta constituirse en la llave de la ciudad. Fue declarado Monumento Histórico en julio de 1941.

Cañada la Hoqueta: En la Cañada de la Horqueta, a 34,7 kilómetros de la ciudad, murió el general Güemes el 17 de junio de 1821. Allí, el Club Amigos de la Montaña erigió un monolito en su homenaje.

El Monumento a la Batalla de Salta, más conocido como 20 de Febrero. La obra fue concebida por el arquitecto Torcuato Tasso y recrea a los vencedores coronados de laureles. Algunas de las piezas fundidas en bronce fueron hechas en París (Francia), bajo la supervisión artística de Lola Mora. Una cruz marca el lugar donde fueron sepultados españoles y criollos caídos en la batalla.

Su origen se remonta a fines del s XVI y la diferenciaban de la española, un conjunto de particularidades impuestas por las distintas condiciones del medio, las distancias que debían recorrer, el objeto de sus viajes, cargas y pasajeros y por los materiales con que estaban construídas.

Era un carro muy grande, tirado por bueyes. Constaba de dos ruedas de más de 2m de altura con una maza gruesa de aproximadamente 0,60m como centro. El eje medía poco más de 3m y sobre el mismo apoyaba el lecho o cajón del vehículo, compuesto por una viga llamada pértigo de unos 6,30m de longitud, acompañada por otras dos de 3,80m unidas en el pértigo por las teleras (especie de varas). 

El cajón medía menos de 1,50m y sobre su plano se clavaban, en cada costado, tres estacas que soportaban un arco de madera fina arqueado que oficiaba de techo, cubierto con cueros de buey o toro, cosidos. Los costados se cubrían con tejido de simbol o totora y constaban de pequeñas ventanas de ventilación. El quinchado de los lados y la bóveda cubierta de cuero preservaba de las lluvias a los pasajeros y carga. Se subía al vehículo por una escalerilla guardada debajo de la caja, durante la marcha. 

Más tarde tuvieron puerta de acceso, provista de llave. En el extremo del pértigo llevaba un yugo de aproximadamente 2m al que se uncían - por medio de coyundas envueltas en las astas - los bueyes que tiraban de la carreta. En su interior podía estarse de pie. Un entarimado bajo, ancho y largo, servía de cama para una persona y sentados, podían caber seis, enfrentadas. Un nicho cóncavo, abierto únicamente adelante y sólo lo suficiente como para recibir a un hombre, servía de pescante; allí se sentaba el picador que dirigía el vehículo, quien también solía sentarse en la misma extremidad del pértigo, en medio del yugo que sujetaba la cabeza de los bueyes tronqueros.

Una caña tacuara, terminada en aguja, asegurada y suspendida en balanza bajo el techo de la carreta, se usaba para dirigir a los bueyes delanteros, unidos por largas cuerdas al pértigo y colocados de dos en dos en fondo, en cantidad necesaria según el estado del camino y a bastante distancia unos de otros, de manera que al atravesar algún río, bañado o pantano, los delanteros o tronqueros pisaran tierra firme mientras los otros se hallaban aún empeñados en el cruce. Debajo de la puerta de entrada, en la parte opuesta, un barrote de madera (muchacho), adherido a cada uno de los extremos del pértigo por medio de cuerdas, caía verticalmente y, cuando desprendían los bueyes, mantenía la carreta en equilibrio horizontal, asegurado por dos columnas de apoyo. 

A las carretas de la provincia de Tucumán se las llamaba castillos y llevaban el techo y la caja de quincha. Eran más pequeñas que las utilizadas en la provincia de Buenos Aires y se las distinguía por el ruido que producía el rozamiento de la maza de la rueda al girar alrededor del eje de madera dura. Cada carreta - en particular las de la provincia de Buenos Aires - cargaba alrededor de 3.000 kgs. 

Se distinguían de las de Tucumán en que tenían ejes, argollas y cabezales de hierro. Bajo el techo se colocaban las provisiones, los cofres y las pequeñas cargas personales, cuando estaba dedicada al tránsito de pasajeros. Los viajes de carretas se realizaban por todo el territorio argentino, desde las provincias de Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, Catamarca, trayendo y llevando los productos de la tierra como cereales, frutas secas, lana, cueros, noques de vino, tejidos,e tc. Algunas, por un abra de la gran cordillera, llegaban hasta Chile realizando intercambio de productos y pasajeros. Cada viaje de ida y de vuelta duraba alrededor de tres meses, según el estado de los caminos y del tiempo. 

Como medio de transporte y también de correo, se hallaban establecidas distintas tropas, con fecha fija de salida y se anunciaba la recepción de carga y pasajeros para determinados puntos. Durante la guerra, se utilizaron para transportar bagajes, municiones y alimentos y se convertían a veces, en cuartel militar. Hacia finales del s XVIII llegó a organizarse una tropa de 600 para traer sal de los extremos de la provincia de Buenos Aires, que pasaban tres meses en los caminos. Su organización tenía el carácter de una verdadera expedición militar, dada la extensión del desierto y el peligro de ser atacadas por los indígenas.

Las boleadoras.
Fueron tan importantes en la cultura gauchesca como para recibir el nombre de Tres Marías.

De entre todos los utensilios para caza o armas utilizados en la campaña, ninguno más característico, más propio, más diferencial que la boleadora. Junto al chiripá, la bota de potro y el poncho, constituyen los cuatro ángulos más salientes y aparentes de su personalidad exterior. Los españoles - y los europeos en general - desconocían totalmente su uso.

Es herencia cultural que las tribus autóctonas sudamericanas de la región platense dejan al gaucho, ese europeo rebarbarizado que, enfrentado con un paisaje nuevo, hostil, en muchos aspectos regresa y a la vez se adapta a él. 

Su zona de influencia en Argentina se ubica en las regiones sureñas y pampeanas mesopotámicas y litoráneas y en las llanuras verdes.

Los indígenas utilizaban la de una sola bola. La que normalmente utilizó el gaucho - desde el s. XVIII en que adquirió su máxima jerarquía - para capturar el ganado de talla y más tarde en la guerra fue la de tres bolas, cuyo origen no es fácil determinar, aunque existe una inclinación general para considerar que se trata de un invento rural basado en la boleadora de dos ramales de los indígenas y no de una herencia cultural de éstos. 

También se la denominó "bola de potro", "potreadora" o 'Tres Marías", en contraposición con la de dos ramales o "avestrucera" o "ñanducera". La constituían dos bolas de igual peso y tamaño y una más pequeña que se mantenía en la mano antes del lanzamiento.

Se hallaban confeccionadas internamente con piezas esféricas: piedras indias o cantos rodados, madera dura, metal (hierro, bronce, plomo), cuerno (guampa) moldeado y relleno con plomo. Las de piedra salvo el caso de usarse piedras indias, se aforraban de cuero crudo del garrón, bolsa de testículos de toro y otras veces de lagarto.

En las guerras civiles continuó siendo arma de primer orden de uso en la caballeria gaucha.
 
El Cuchillo.
Fue el más valioso complemento del gaucho; parte casi de su propio ser. Imaginar al gaucho sin su cuchillo es más difícil aún que imaginarlo sin caballo.

Fue todo para él: cuchillo y tenedor para comer, mondadientes, elemento para matar animales, instrumento para cuerear, útil de toda su artesanía y herramienta de todas las tareas y arma defensiva y ofensiva.

Es un instrumento de hierro acerado, con un solo corte. Consta de una hoja más o menos larga, de unos 25 cm, ancha y gruesa, que termina en punta y por su extremo opuesto se encuentra adherida o engastada a un mango de meta, madera o asta.

A veces los hubo también encabados sobre piedras o arandelas de cuero revestidos en ocasiones por tejidos en tientos de cuero crudo. Los cuchillos no poseen gavilán, sólo tienen una especie de nudo (botón de la hoja) entre la hoja y el mango.

El cuchillo admite cuatro variedades. Dos de éllas, aunque pequeñas, no dejan de darle sus características especiales: el puñal y la cuchilla. Y dos que sufrieron transformaciones notables en su construcción ya fuese en la hoja o en el agregado de una pieza intermedia entre la hoja y el cabo, conocida como gavilán. Estas dos variedades son el facón y la daga.

Vaina
Funda de cuero, asta, metal o la combinación de varios materiales, que sirve para guardar las armas blancas, preservándolas del medio externo. 

Consta del cuerpo de vaina, (envoltura propiamente dicha), la boquilla o bocavaina es el lugar por donde se introduce el arma sin llegar a abrazar el botón del cuchillo; va unida a la agarradera, la que, trabada al cinturón, evita la caída del arma y por último la puntera, en el extremo inferior.En el hombre de campo el cuchillo es herencia cultural europea llegada con los primeros conquistadores. Los usos que tenía asignados eran innumerables: faenear, castrar, matar, charquear, sebear, cuerear, carnear. 

Para tusar al caballo o restregarle el lomo después de una larga marcha para devolverle la circulación, para desvasarlo - recortarle los vasos - para hacer tientos, ojales y todo trabajo en cuero. Para cortar ramas para leña, hacer palos, estacas y todo trabajo en madera. Para preparar la calabaza o porongo para el mate, para picar el tabaco del rollo o naco para liar un cigarrillo y cortar la chala. Para ensartar la brasa del fogón para encenderlo. Para cortar los "terrones" para fabricar el rancho y también para cortar y preparar la paja para el techo. Para cortar alambradas. en medicina preventiva para sencillas "operaciones". Enastado, como punta de lanza.

El cuchillo sustituyó, a mediados del s. XIX, al facón que, por sus propias características caía en desuso. Era el arma y el instrumento ideal que el hombre de campo precisaba. Se lleva como el facón, atravesado sobre los riñones con el mango junto al codo derecho.

Variedades
Tongorí: cuchillo con cabo forrado con un trozo de aorta de vacuno o yeguarizo (tongorí).
Fariñera: cuchillo grande, sobre todo de hoja muy ancha, empleado antiguamente para cortar o servirse cada cual las raciones de fariña en las viejas estancias. En la actualidad suelen usarlo para cuerear.
Mangorrero: cuchillo tosco y mal trazado, hecho la mayoría de las veces con los restos de otros mayores. 

Puñal
Se lo llamó así por suponérsele caber en la mano cerrada (o puño), aunque más tarde adquiriese en Argentina proporciones descomunales. Su hoja, de líneas más rectas que las del cuchillo, posee un extremo agudísimo y tiene filo de un lado íntegramente y una tercera parte (la de la punta) en el lado opuesto, es decir, en el lado del lomo, al cual se le llama contrafilo. Esta arma no tuvo gavilán y si lo llevó, no fue otra cosa que un abultado remate o botón de unión entre la hoja y el cabo.

Cuchilla
Es un arma parecida al cuchillo, pero de hoja más ancha, al extremo de conservar su anchura hasta llegar a las vecindades de la punta y así describir su filo, por tal causa, una curva muy pronunciada que le da su característica esencial.

El Lazo.
No es, como las boleadoras, privativo de la región del Río de la Plata ya que es utilizado en una gran cantidad de países americanos.
Podría afirmarse que su origen es europeo y más precisamente de la península hibérica, debido a su uso en las faenas taurinas. También podría ser - con menor probabilidad - producto de una adaptación de ese uso para emplearlo con animales domésticos transformados en montaraces, en el continente americano ya que los marinos eran diestros en la manipulación de cuerdas.

El lazo es una larga tira - entre 17 y 20 m. - de cuero crudo, torcida o trenzada en redondo (de dos a ocho tientos usualmente trenzados en forma romboidal de sección redonda) generalmente de cuero de burro, debido a su resistencia. En un extremo lleva una presilla que se sujeta a la asidera (*) - una pieza corta de cuero rematada en argolla, del lado derecho de la encimera de la cincha o del cinchón - o pegual del recado de montar. En el otro extremo - yapa del lazo - lleva una argolla de hierro de entre 6 y 8 cm. de diámetro que sirve para formar la armada o lazo corredizo que, por su peso, facilita el tiro o vuelo del lazo y también el que la armada vaya bien abierta.

(*) Cuando se enlaza de a caballo, la presilla del lazo de prende de la asidera, argolla unida a la encimera o a la sobrecincha - prendas que reemplazan al cinchón - por dos correas de unos 10/15 cm de largo; la argolla sirve de vértice y las dos correas, cosidas a la encimera o a la sobrecincha, se abren en ángulo, para ofrecer mayor resistencia a los tirones de los animales enlazados.

En las guerras donde intervino el gaucho, fue arma de primer orden.
Distintos tiros de lazo
Por derecho: el enlazador se coloca a la izquierda del animal a enlazar.
De codo: el lazo se revolea en sentido inverso al natural.
Cruzado: el enlazador va corriendo a la derecha del animal y arroja el lazo, corriéndose enseguida hacia la izquierda.
A la cruzada: se realiza cuando el animal pasa por enfrente del enlazador.
Guampear: enlazar a un animal por las guampas o astas.
Pescuecear: enlazar a un animal por el pescuezo.

El Pial.
El término pial, derivaría de pealar, es decir trabar las patas del toro con el lazo, siendo el significado de peal válido tanto como polaina como media sin pie.

Pialar es enlazar las dos manos o patas delanteras de un animal, con el lazo, un maneador, u otro elemento aunque el término es muy utilizado como sinónimo de enlazar una sola mano y aún las patas traseras del animal. Tirar un pial es tirar el lazo pero con el objeto de enlazar las manos del animal, con lo que se lo derriba, en cambio que si se le agarran las patas, solamente se lo contiene.

Maneras de pialar.
Con todos los rollos del lazo: el pial se vuelve difícil cuanto más lejos se encuentra el animal; esta pialada se celebra por esa razón.
De revés: el animal corre en sentido inverso al revoleo de la armada. Se vuelca delante de las manos.
De volcao: se tira de cerca, con armada chica, la argolla junto a la mano, sin rollos; hay que volcar la muñeca en el momento de arrojarlo para que se vuelque sobre las manos del animal.
De paleta o cuchara: se tira el lazo por debajo, contra la paleta del animal.
Sobre costillar: el lazo se echa sobre el costillar del animal, extendiéndose por el cuerpo hacia adelante, hasta agarrar las manos.
Sobre el lomo: Es el tiro más lucido. El lazo, arrojado abierto sobre el lomo del animal, cae y agarra las manos por el lado opuesto de donde se tiró.
De las patas: suele decirse de enlazar las dos patas (no las manos).

El Sobeo.
Es un lazo humilde, hecho con tientos torcidos (no trenzados) y preparados más groseramente; es más corto, más pesado, más grueso y más blando que el lazo, aunque muy fuerte.
En la provincia de Córdoba se lo conoce como torzal y en la de Buenos Aires, como lazo pampa.

Selva, tierra colorada, cascadas y ríos acompañan los caminos de Misiones, la exuberante provincia litoraleña rica en diversidad cultural y natural.

Una gira de punta a punta por la provincia de la selva y los ríos, internándose en rutas de asfalto y caminos de tierra roja, para dormir en lodges junto a un arroyo virginal, andar a caballo y visitar saltos como el Encantado y los del Moconá.

Una experiencia autóctona y gringa en la tierra del té y la yerba mate.

A las seis de la mañana partimos en auto desde Buenos Aires y seis en punto de la tarde estábamos ya en la costanera de la ciudad de Posadas, mirando el fluir casi inmóvil del Paraná. Pasamos la noche en la capital misionera y arrancamos temprano hacia las ruinas de la Reducción Jesuítica de San Ignacio.

A la media hora de viaje con rumbo norte desde Posadas comenzó a brotar la exuberancia vegetal, y en un pequeño monte selvático nos detuvimos a comprobar la teoría de un amigo misionero: “Mi provincia es la única con un aroma propio; huele a verde, a entrañas salvajes y a tierra roja mojada, una fragancia que te ingresa en los pulmones con la fuerza de un torrente”.

Distintas formas de transporte conviven en las rutas misioneras, entre selva y zonas forestadas.

La selva misionera está bastante depredada, pero no lo suficiente aún como para que se pierda esa sensación de ir entrando en un reino vegetal que se levanta al costado de la ruta, cada vez más alto cuanto más al norte. Esa muralla verde resguarda una fauna rampante siempre al acecho. Y si bien ya quedan muy pocos yaguaretés –acaso 50–, su invisibilidad omnipresente le da un toque de sugestión a la travesía misionera.

Luego de visitar las famosas ruinas de los jesuitas retomamos viaje por RN12 hacia Jardín América. En el cruce con la RP7 doblamos a la derecha para recorrer los zigzagueantes 40 kilómetros del Valle de Cuña Pirú, una ruta panorámica que ofrece los mejores paisajes de la provincia. En el resto de Misiones la geografía es muy plana y la mirada choca sin perspectiva contra la maraña vegetal. En la RP7, en cambio, se ve desde miradores de altura un panorama abarcador de la selva con toda su densidad.

A media tarde llegamos a Aristóbulo del Valle, en el centro exacto de la provincia y 160 kilómetros al norte de Posadas. Desde allí fuimos al lodge Tacuapí, en plena selva del Corredor Verde –un área protegida que busca evitar la desconexión de la selva misionera–, que coincide con el circuito turístico llamado Ruta de la Selva.

SALTO ENCANTADO Tacuapí es un complejo de cabañas con 50 hectáreas que terminan donde comienza el Parque Provincial Salto Encantado. El lodge está rodeado por cerros y numerosas cascadas a las que se llega caminando por senderos selváticos. Entre la vegetación se levantan siete cabañas construidas con madera recuperada de la selva y una pileta con vista panorámica a un profundo valle. Desde allí visitamos una aldea guaraní, un secadero de yerba mate, caminamos por la selva e hicimos rappel en una cascada.

A la mañana siguiente visitamos desde Tacuapí los Saltos de Moconá, en el centroeste de Misiones, allí donde el río Uruguay separa la Argentina de Brasil. Estos saltos son muy distintos a los de Iguazú y están rodeados de un ambiente cultural muy singular, donde conviven colonos de origen centroeuropeo con indios guaraníes.

Camino a Moconá tomamos la RP2, donde un pastito verde como un campo de golf crece hasta el borde del asfalto y parece a punto de invadirlo. Aquí se transita por lo que vendría a ser el “submundo” de la RP2. Al recorrer las entrañas misioneras se descubre que su diversidad cultural está dividida en ejes bien marcados por tres rutas troncales que cruzan Misiones longitudinalmente: la RP2 en el borde derecho del mapa, limítrofe con Brasil; la central RN 14; y la RN12, que costea el Paraná limitando con Paraguay.

A la vera de cada una de estas rutas sus habitantes hablan con tono e incluso idiomas diferentes –castellano con distintos acentos, guaraní y portugués–, tienen su propia gastronomía, siembran otros vegetales, pintan sus casas de modo diferente y tienen orígenes raciales variopintos.
Rumbo a los Saltos de Moconá recorrimos entonces un fragmento de la RP2 bordeando el río Uruguay. Esta es básicamente una zona de colonos brasileños, alemanes e italianos. Los ancianos suelen ser extranjeros, mientras sus hijos ya son argentinos pero crecidos con un fuerte legado de sus raíces inmigrantes.

Al ser la influencia brasileña muy grande –sobre todo por los medios de comunicación–, muchos de estos misioneros hablan portugués en su vida cotidiana. Algunos se expresan sólo en portuñol y otros son bilingües, pero con acento brasileño. En algunas escuelas las clases son en español, pero en el recreo los chicos hablan en portugués. A los costados de la RP2 la influencia del país vecino se refleja también en la agricultura, y por eso no se planta mucho té ni yerba sino tabaco y granos, como el poroto de la feijoada.

Por momentos brota a los costados de la ruta la densidad de la selva, y en otros aparecen manchones de tierra colorada misionera –hermosa, aunque en verdad es tierra arrasada–, que hace apenas 50 años eran imposibles de ver por estar cubiertos de selva. En el poblado de El Soberbio aparecen las primeras casas de madera con techo a dos aguas y frente inglés, pintadas con vivos colores por los colonos europeos. Y en la ruta se ven algunos “carros polacos” de madera tirados por dos bueyes que van a paso de tortuga, llevando lugareños de pelo rubio y piel muy blanca con cachetes enrojecidos.

En los Saltos de Moconá navegamos el río Uruguay a toda velocidad en un gomón con motor fuera de borda. Los saltos, explicaba el guía, se formaron hace millones de años, resultado de una falla geológica que produjo un hundimiento del terreno. Esto dejó al descubierto un gran escalón de piedra que mide tres kilómetros de largo por quince de alto. Y justo por allí vino a pasar después el río, con su curso que se quiebra por la mitad y cae sobre sí mismo en una catarata larga y continua. El fenómeno es único en el mundo, ya que después de caer el río avanza encerrado entre dos paredes de oscuro basalto por donde se navega en medio de un llamativo espectáculo natural.

De regreso hacia Tacuapí pasamos otra vez por un breve fragmento de la RP14, que es el eje central de la provincia y no limita con países vecinos. Por eso aquí estaría el acento misionero más puro, si es que eso existe. Muchos habitantes descienden de inmigrantes polacos y ucranianos y por eso se ven iglesias cristianas ortodoxas, carros polacos, casas pintadas con vivos colores y muchas plantaciones de yerba.

Antes de regresar a Tacuapí visitamos el Parque Provincial Salto Encantado, que es casi la antítesis de las famosas Cataratas del Iguazú. En pleno valle del río Cuña Pirú, el parque mide 20.300 hectáreas de selva bastante bien conservada. El Salto Encantado es una caída de agua de 60 metros de altura en un cañadón muy encajonado con una densa vegetación. Sobre una abrupta pared de roca, el apacible arroyo Cuña Pirú se arroja al vacío con violencia y una vez en tierra sigue su curso para desaparecer caracoleando entre la vegetación.

CON RUMBO NORTE A la mañana del cuarto día de viaje fuimos hacia el borde occidental de la provincia –otra vez la RN12– por la RP11 hasta Montecarlo. Allí nos alojamos en La Misionerita, un complejo de cinco cabañas levantado sobre una lomada con una hermosa vista al arroyo Itá Curuzú. Las cabañas están muy espaciadas una de la otra, camufladas entre la vegetación y entre todas comparten un jacuzzi al aire libre. Las 50 hectáreas de La Misionerita incluyen un agradable balneario junto al arroyo donde se puede incluso nadar. En el restaurante del lugar (donde muchos viajeros se detienen sólo a comer) se sirven entradas como chipá soó (relleno con carne picada), sopa paraguaya, chipá guazú (tarta de choclo con queso) y ajíes al vinagre. Como plato principal se puede comer parrilla a la leña estilo brasileño con mandioca frita, ñoquis de mandioca y pacú desespinado a la parrilla con salsa provenzal.

Fue creado en el año 1948 con el fin de preservar un interensantísimo sector de las Yungas y ambientes de transición entre éstas el Chaco Serrano.

Abarca una superficie de 44.162 hectáreas. Abierto todo el año, temporada mas propicia de mayo a octubre. 

Aspectos de su naturaleza.
El Parque está encerrado por cordones montañosos que descienden gradualmente hasta el valle central, conformando un inmenso anfiteatro de singular belleza. Desde los cerros bajan las aguas de los numerosos arroyos que confluyen finalmente en un único río, el Popayán. Las particulares características topográficas del Parque, abierto a las masas de aire frío provenientes del sur, determinan un clima menos cálido que el de las áreas vecinas. 

Flora.
La parte baja del Parque comprende una vasta zona de transición con el ambiente chaqueño, erizada de lomadas y cuchillas.

Aquí se presenta el bosque chaqueño serrano con especies como el horco quebracho, el cochucho, el atamisque y los cardones.
La vegetación de la nuboselva, con sus distintas comunidades y pisos altitudinales, está magníficamente representada en este Parque.

A medida que se asciende, aparece la selva de transición con tipas y pacaráes seguida de la selva montana con gigantescos ejemplares de cedro, tarco, tipa, nogal y muchos otros. 

A partir de los 800 metros sobre el nivel del mar aparece la selva de mirtáceas donde se destacan el palo barroso, el alpamato, el mato, el chal- chal, y el güili. 

Por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar se desarrolla bosques de pino del cerro primero, luego aliso y finalmente la queñoa, especies que pueden crecer formando comunidades puras.
Aves de bonita coloración de estos bosques son el rey del bosque y la monterita ceja rojiza, entre otras. Las partes más altas de los cerros tienen pastizales. 

Uno de los aspectos más llamativos de la vegetación de estas selvas es la enorme variedad de epífitas que a menudo cubren por completo los troncos y las ramas de los árboles, como la bromelia tanque, los claveles del aire, y varias especies de orquídeas. En el interior de las bromeliáceas epífitas de mayor poder se acumula agua de lluvia que sirve de hábitat para diferentes tipos de insectos y crustáceos.

Fauna.
La fauna representativa de las Yungas se ve enriquecida en el Parque con especies chaqueñas como la chuña de patas rojas y la charata. Estas dos más la pava de monte común, típico componente de selvas, se las observa con facilidad en los alrededores de la Intendencia. La Laguna de los Patitos es de gran interés debido a la diversidad de aves acuáticas que presenta. 

Especies habituales son la gallareta escudete rojo, la pollona negra, el pato cutirí y el maca o macacito gris. Resulta frecuente el encuentro con corzuelas pardas, pecarles, zorros de monte y tapires. El tapir o anta es el mamífero terrestre de mayor volumen y peso de América del Sur, pudiendo alcanzar los 300 kg.

El agua es su medio predilecto; pasa largas horas inmerso refrescándose, protegiéndose de los insectos hematófagos o alimentándose de plantas acuáticas. Los pecarles son pequeños chanchos salvajes que se alimentan de vegetales, insectos, gusanos, arañas y reptiles.

El pecarí de collar, notable por la banda pálida que rodea su cuello, es más frecuente que el labiado, el cual habita principalmente en las quebradas abruptas de tupida vegetación arbustiva. La corzuela parda prefiere la selva de transición mientras que la corzuela roja se distribuye por las laderas selváticas hasta los bosques de aliso. 

También hay pumas, gatos monteses, ositos lavadores, coatíes y lobitos de río.

Clima.
Subtropical serrano con temperaturas medias de 12ºC en invierno y 27ºC en verano. Las lluvias torrenciales del verano tornan barroso el camino de tierra del acceso al parque y provocan repentinos desmadres del río La Sala y varios arroyos, que hay que vadear en diversos lugares.
Aspectos Culturales